Le poste frontière se situe à une dizaine de kilomètres de la prochaine ville (Ha Tien) et c’est avec deux motos avec chauffeur que nous comptons nous y rendre. En fait, ces deux chauffeurs nous ont pris en charge depuis la sortie cambodgienne (moyennant finance évidemment). Une fois toutes les démarches administratives effectuées nous leur demandons de nous amener à la station de bus de Ha Tien pour repartir vers Chau Doc. En effet, nous ne comptons pas rester dans cette ville frontalière : les villes frontalières ne sont jamais très accueillantes …

Quand les deux motards nous déposent, je trouve que la station de bus est bizarre : une place quasi-vide avec seulement quelques taxis. Un vietnamien est là et nous demande où nous souhaitons aller. Quand je lui indique notre destination il me répond que le bus est déjà parti et qu’il nous faut aller à un autre ville pour en prendre un autre. Il peut nous vendre des tickets si nous le souhaitons et il faudra que les motards nous amènent à cette autre ville. Tout cela a un coût évidemment. Je trouve toute cette affaire de plus en plus louche. Je préfère ne pas me précipiter et je réponds que nous ne sommes pas pressés, nous prendrons le bus demain. “C’est la préparation du jour de l’an et il n’y a pas de bus avant trois jours, vous n’avez pas le choix” me répond le Vietnamien ! Maintenant, j’en suis sur, on essaye de nous arnaquer et nous ne sommes pas à la station de bus. Nous prenons nos sacs et nous partons. Quelques dizaines de mètres plus loin nous rentrons dans un hôtel et je demande où se situe la station de bus. On me donne un plan et on me la situe sur la carte. La station n’est pas du tout située là où nous avait déposé les motards. Nous avons bien fait de partir.
Je ne suis pas sur de l’objectif de l’arnaque mais dans le meilleur des cas je pense qu’on voulait nous faire payer des trajets en moto supplémentaires et surtout nous vendre des tickets de bus surfacturés.

Dans un voyage comme le nôtre, c’est à chaque passage de frontière que nous sommes le plus vulnérables. Quand on rentre dans un nouveau pays nous n’avons pas nos repères, nous ne connaissons pas les tarifs et la langue est différente. Nous devons tout réapprendre et les escrocs le savent bien. C’est à ce moment là que nous sommes des proies faciles et que l’on peut nous faire croire n’importe quoi.

Heureusement, Annabel et moi sommes vigilants et ce n’est pas à un vieux loup de mer qu’on apprend à faire des grimaces !
Nous arrivons donc finalement à la station de bus, la vraie, avec plein de bus dont un qui part pour Chau Doc dans deux heures. Nous prenons celui-là.

Construite sur les rives du Hau Giang (rivière Bassac) et située dans le delta du Mékong, Chau Doc voit passer d’innombrables voyageurs qui circulent par voie fluviale entre le Cambodge et le Vietnam. Cette petite ville abrite de significatives communautés chinoise, cham et khmère. Mosquée, temples, églises et sites de pèlerinage alentour témoignent de sa diversité culturelle.

Les choses sont bien différentes depuis que nous sommes rentrés au Vietnam et ce n’est pas Chau Doc qui nous démontre le contraire. Ca grouille ! Tout est toujours en mouvement, il y a du bruit et c’est un peu l’usine ! On se croirait à Phnom Penh, capitale du Cambodge, alors que nous sommes ici dans une petite ville du Vietnam.
Ca nous fait tout bizarre à nous qui sortons d’un Cambodge calme, tranquille et zen …
Nous sommes un peu désorientés. Sans doute que la tentative d’arnaque est encore dans nos esprits et nous n’arrivons pas à nous décontracter complètement.

On sent que le Vietnam est un pays plus riche, plus industrialisé. Les magasins sont nombreux, on trouve de tout. Mais, revers de médaille, ça en fait un pays plus urbanisé où les gens sont plus individuels et peut être moins accueillants que dans les pays voisins. Les visages sont moins souriants et les regards plus durs, plus méfiants. Du moins, c’est ce que nous ressentons durant ces deux premiers jours à Chau Doc.

Parmi les points positifs, nous remarquons une plus grande présence de décorations florales, aussi bien dans les maisons que dans les rues. Il est vrai que les gens préparent la fête de Têt (nouvel an chinois) qui débutera bientôt et beaucoup de gens achètent petits arbustes et fleurs à cette occasion; mais de manière générale les rues et maisons sont plus décorées, ce qui égaye un peu ce paysage urbain.

Le lendemain de notre arrivée à Chau Doc, nous faisons une petite excursion en bateau à rames traditionnel pour visiter des villages flottants environnants (on connait un peu les villages flottants mais ça reste toujours aussi beau), un village cham, et quelques mosquées. Pendant cette visite, nous pourrons observer les élevages de poissons qui se font sous les maisons qui flottent sur l’eau.

L’étape à Chau Doc est courte. Même si nous avons 45 jours au Vietnam, le programme est chargé et nous avons un impératif : nous devons être le 22 février à Hanoi pour accueillir la mère d’Annabel. Nous avons donc prévu dans un premier temps plusieurs petites étapes.
Après ces deux jours passés à Chau Doc pour nous acclimater nous partons vers Vinh Long pour mieux découvrir les habitants du delta du Mékong.

Ca sera la dernière fois que nous aurons l’occasion de voir le Mékong durant ce voyage, il nous aura accompagné quasiment tout le temps jusque là …

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Pendant qu’en France, avec un hiver rigoureux, tout le monde prépare les festivités du nouvel an, c’est sous le soleil, avec un thermomètre qui dépasse les 30 degrés, que nous passons la frontière pour rentrer au Cambodge.
Nous sommes sur la route de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Mais avant d’arriver à destination il nous faut d’abord passer la frontière.

C’est notre troisième passage de frontière. Le premier était pour rentrer au Laos depuis la Thaïlande (quand nous étions devenus millionnaires), le second était un aller-retour Laos-Thailande et Thailande-Laos dont le but était de prolonger notre visa touristique qui arrivait à expiration (nous n’en avions pas parlé sur le blog mais nous avions fait cet aller-retour à Thakek dans le centre du Laos).

Nous ne sommes pas encore des experts du passage de frontière mais nous commençons à avoir l’habitude. Comme à chaque fois il s’agit de se faire valider par un coup de tampon la sortie du pays et par un autre coup de tampon l’entrée dans le nouveau pays, sans oublier d’acheter le visa qui nous donne le droit d’entrée.
Le passage de frontière est très bien organisé par les autorités locales tant que nous donnons les dollars demandés à intervalles réguliers pour différentes raisons bien trouvées (contrôle sanitaire 1$, un coup de tampon 1$, un autre coup de tampon 1$, le prix du visa 23$). Nous faisons comme tout le monde et suivons le flux de touristes.

Nous arrivons finalement à Phnom Penh en soirée aux alentours de 21h30. Il fait nuit noire et stratégiquement ce n’est jamais bon d’arriver dans la nuit dans une grande ville. Il est plus difficile de se rendre compte de son environnement et l’ambiance est plus oppressante.

Les chauffeurs de tuk-tuk nous sautent dessus pour nous proposer de nous emmener dans telle ou telle guesthouse qui selon leurs dires est toujours la meilleure. C’est en général plutôt une histoire de commission qu’ils peuvent toucher. C’est d’autant plus difficile pour nous que nous rentrons tout juste au Cambodge et nous n’avons pas encore idée des tarifs pratiqués. Il vaut toujours mieux s’éloigner de la station de bus et prendre son temps.

C’est ce que nous faisons et nous montons dans un tuk-tuk pour nous emmener à une guesthouse que nous avons repéré dans le guide : la Royal Guesthouse. Finalement la guesthouse est pleine et nous nous replions sur notre second choix : Okay Guesthouse. Nous allons pouvoir nous reposer et dormir un peu, d’autant plus que je suis un peu malade.

Phnom Penh est notre première étape urbaine. Avec ses 1,5 millions d’habitants, nous ne nous étions jamais arrêtés dans une si grande ville. Nous comptons en profiter d’être dans un endroit plus urbain que d’habitude pour y passer le jour de l’an. Nous restons donc 5 jours. C’est l’occasion pour nous de retrouver une nourriture saine !

Pauvreté absolue et richesse extrême, charme et chaos, Phnom Penh est une ville fascinante qui conjugue en même temps le passé et le présent du continent. Cette cité met les sens à rude épreuve. Motos, voitures et vélos circulent à contresens sans se soucier des piétons, des odeurs âcres émanent des échoppes et des marchés et la ville s’éveille dès 6h à grands renforts de klaxons, de pétarades et de tous les bruits de la vie quotidienne.

Le Cambodge a une histoire compliquée et je n’ai pas encore tout compris tant les changements de gouvernements (aidés ou non de l’étranger) ont été nombreux. Mais parmi les tristes épisodes de son histoire il y en a un que beaucoup connaissent, il s’agit de la période des khmers rouges. Nous connaissons l’histoire telle que nous l’avons vu par les médias occidentaux et je pense que c’est sans doute plus compliqué encore que ça en a l’air.
Avec Annabel, nous sommes surpris lorsque nous nous rendons compte que certains cambodgiens regrettent Pol Pot…

A Phnom Penh, il est possible de visiter une ancienne prison qui servait à enfermer les opposants au régime des khmers rouges. C’est la tristement célèbre prison de haute sécurité 21.
En 1975, les forces de sécurité de Pol Pot investirent le lycée Tuol Svay Prey et en firent la prison de haute sécurité 21 ou S-21. Elle devint rapidement le plus grand centre de détention et de torture du pays. Entre 1975 et 1978, plus de 17000 détenus du S-21 furent massacrés au camp d’extermination de Choeung Ek.
Les Khmers rouges tenaient des registres méticuleux de leurs exactions. Chaque prisonnier qui arrivait au S-21 était photographié, parfois avant et après une séance de torture.

Autant vous dire qu’après la visite nous étions un peu secoués…

Dans toutes les histoires des peuples il y a des moments d’horreur et aussi des moments de grandeur. Avant le triste épisode des khmers rouges, aux alentours des années 800, les khmers possédaient un empire qui fut le plus grand empire qu’ait connu l’Asie du Sud-Est : l’empire d’Angkor. La grandeur et la folie architecturale de cet empire est nettement visible sur le site des temples d’Angkor que nous avons prévu de visiter durant notre séjour au Cambodge.

A Phnom Penh, de construction plus récente, il est possible d’admirer le palais royal et la pagode d’argent.
Avec ses toits khmers classiques et ses dorures le palais royal domine la ligne d’horizon de la capitale. Cet édifice splendide rappelle le palais royal de Bangkok. Caché derrière un mur d’enceinte, ce havre de paix s’agrémente de superbes bâtiments de cérémonie et de jardins luxuriants.
La pagode d’argent doit son nom à son sol constitué de plus de 5000 dalles d’argent, pesant chacune 1 kg. La plupart sont couvertes pour être protégées mais on peut en voir quelques une près de l’entrée.

Comme je l’ai dit au début de ce billet, à mon arrivée au Cambodge, je suis un peu malade et les allers-retour aux toilettes sont assez nombreux. Heureusement je me remets assez rapidement et après 2-3 jours l’appétit revient. Heureusement car nous voulons découvrir la cuisine cambodgienne et la comparer à la cuisine laotienne.
Rien de tel qu’un cours de cuisine ! Nous remarquons rapidement que les préparations sont beaucoup plus à base de sucré-salé.

Après ces 5 jours de pause urbaine nous devons repartir sur la route. J’avoue avoir beaucoup aimé me retrouver dans un environnement urbain, retrouver quelques réflexes de citadin. Même si Phnom Penh est bien différente des villes françaises ça nous redonne un aperçu du confort et des facilités que nous avons chez nous. Et profiter de la télé française dans la chambre en regardant ‘Questions pour un champion’ sur TV5 n’a jamais été un si grand plaisir

Mais, retrouver la campagne va aussi être un grand plaisir surtout que pour notre prochaine étape nous allons découvrir notre premier village flottant !

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Il semble que plus on descend vers le sud du Laos, plus l’ambiance est détendue, et Si Phan Don (littéralement “quatre mille îles”) en est l’illustration parfaite. Ce superbe archipel s’étire sur 50 kms au milieu du Mékong et les îles qui le composent paraissent vivre hors du temps.

Après avoir quitté Don Daeng (notre première île de ce voyage en Asie), être retourné sur Paksé pour rendre le scooter, nous avons pris un bus pour repartir vers Si Phan Don le jour même. Situées à l’extrémité sud du Laos les quatre mille îles sont tout près de la frontière cambodgienne. Nous choisissons celle qui se nomme Don Khon pour poser nos sacs dans un petit bungalow qui longe un des méandres du Mékong.

L’ambiance est détendue, les cocotiers et les palmiers nombreux. Tout est tranquille ici. C’est notre dernière étape laotienne avant de rentrer au Cambodge et nous voulons nous reposer avant de découvrir un nouveau pays où il faudra tout réapprendre : la monnaie, la langue (enfin les mots de base), les codes, etc …
Nous restons donc 4 jours dans un climat qui amène à la farniente. Ca tombe bien, nous avons un hamac sur le balcon du bungalow.

Durant ces 4 jours nous louons un vélo pour découvrir Don Khon mais aussi Don Det situé juste en face et relié à Don Khon par un pont construit par les français (ils sont décidemment partout en Asie !). Ca nous change du scooter mais c’est tout aussi agréable de se balader à son rythme et sans bruit de moteur. Nous parcourons des petits sentiers qui sillonnent les deux îles et nous trouvons même parfois des petites plages désertes le long du fleuve.

Pendant notre séjour, nous apprenons qu’une compétition de pirogue se déroule à Nakasang. Toutes les meilleures équipes des villes de la région se rencontrent et c’est l’occasion d’une fête où tous les habitants se retrouvent. Nakasang est la ville principale du coin. Ce n’est pas une île et se trouve sur la côte. Beaucoup moins charmante que les îles qui l’entourent, c’est le point de départ pour les rejoindre.
Notre emploi du temps n’étant pas surchargé, nous décidons d’aller à Nakasang pour participer aux festivités. Nous ne restons pas très longtemps car la chaleur écrasante et la foule nous fatiguent vite, juste assez longtemps pour voir une équipe victorieuse.

Dans les eaux tranquilles qui entourent les 4000 îles, près de la frontière cambodgienne, une douzaine de dauphins y ont élu domicile. Ce sont des dauphins de l’Irrawady. Très menacés et en voie d’extinction, la population locale essaye de les protéger. Il existe des dauphins d’eau douce qui, comme leur nom l’indique, ne vivent qu’en eau douce. On en trouve dans l’Amazone ou dans le Gange. Bien qu’il aille dans les grands fleuves, le dauphin de l’Irrawady est un dauphin océanique.

Grâce à une excursion en barque il est possible de les apercevoir. La balade dure environ une heure et demie et avant d’approcher les dauphins nous passons à travers une forêt immergée dans le Mékong. Pendant la saison des pluies lorsque le Mékong est à son plus haut niveau les arbres sont complètements sous l’eau (plusieurs mètres). La force du courant est alors tellement grande que les cimes des arbres sont inclinées et tendent vers l’horizontale. Le spectacle est impressionnant.

Après avoir traversé la forêt inondée nous arrivons tout proches des dauphins et, sans bruit, en avançant à la rame, nous patientons. Rapidement, on les aperçoit venant respirer hors de l’eau. Leurs apparitions sont très brèves et il faut être attentif. Nous ne pouvons pas voir tout leur corps. Néanmoins, simplement sentir leur présence, les entendre souffler avec en arrière plan le soleil qui se couche sur le Mékong nous fait encore vivre des moments que nous n’oublierons certainement pas.

Depuis deux semaines nous n’arrêtons pas d’être bluffés par des ambiances et des paysages époustouflants. Le sud du Laos est vraiment superbe. J’ai également beaucoup aimé le nord mais le climat plus rude, des transports difficiles et des gens un peu plus fermés en font une région peut être un peu moins chaleureuse.

En tout cas, ce premier pays de notre périple en Asie (je ne compte pas les deux premières semaines de Thaïlande en tant que pays) me marque énormément et m’a déjà apporté beaucoup d’images, d’odeurs et de sons qui resteront longtemps gravés dans ma mémoire. Je ne sais pas encore ce qui nous attend après et si le Cambodge sera à la hauteur mais si tous les autres pays que nous allons visiter sont comme le Laos notre voyage sera épique !

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Aujourd’hui c’était le passage du pont de l’amitié lao-thai.
Une fois le Mékong traversé par ce pont et nous sommes au Laos.

Le passage de la frontière s’est fait sans encombre : d’abord les services d’immigration thaïlandaise pour la sortie du pays, ensuite un bus qui nous amène de l’autre coté du pont (je voulais le faire à pied mais on m’a dit que c’était impossible) et enfin de l’autre coté il faut d’abord faire son ‘visa on arrival’ avant de pouvoir passer les services d’immigration laotienne. C’est simple mais assez long : environ 3-4 heures.

Mais bon toute cette attente a été récompensée : pour la première fois de notre vie nous sommes millionnaires !
Nous avons échangé 300 euros pour les jours qui viennent et nous avons reçus 3 millions de kips : 60 billets de 50000 kips. J’avais jamais eu un aussi gros paquet de billets dans ma poche !

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Aujourd’hui un grand trajet m’attend.. Le départ est prévu a 6 heures du matin et normalement ce soir je serai en Bolivie a Tupiza.. Il ne faudra pas que j’oublie de changer d’heure (1 heure en moins par rapport a l’argentine ce qui fera 5 heures de décalage avec la France).

Le detail du voyage est le suivant :

• Iruya – Humahuaca (3 heures)
• Humahuaca – La Quiaca (3 heures)
• Passage de frontiere La Quiaca – Villazon a pied
• Villazon – Tupiza (3 heures)

Et comme d’habitude tout se passe parfaitement bien. Tout s’est enchainé a la perfection.
Ah ! Non ! On a quand meme crevé en Bolivie mais ca c’est rien.
Ca se change rapidement une roue de bus …

Je vous livre aussi deux photos du passage de la frontiere a pied.
En tout cas quand on rentre en Bolivie on sent de suite la différence.

Vous pouvez me voir a droite avec mon sac gris

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