Peu de visiteurs s’attardent à Quy Nhon, ce n’est pas une destination vraiment touristique et les rabatteurs n’y pullulent pas comme dans d’autres endroits au Vietnam. Il faut dire qu’il n’y a pas vraiment grand chose à faire ici si ce n’est lézarder sur la plage ou se balader le long du front de mer. Cette ambiance donne une atmosphère tranquille à la ville.

Quy Nhon est l’un des ports secondaires les plus actifs du Vietnam et la nuit les lumières des bateaux de pêche donnent l’illusion d’un village flottant sur la mer. Lors de nos balades le long de la plage nous voyons pour la première fois les thuyen thúng, ces bateaux qui ressemblent à des coquilles de noix. Les vietnamiens s’en servent pour pêcher et c’est impressionnant de les voir faire avancer ces petites embarcations juste avec une pagaie. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces bateaux, rendez-vous à cette adresse : Les thuyen thúng, bateaux-paniers en bambou tressé du centre Viet Nam

Nous louons un scooter, ce qui nous permet de nous éloigner un peu de Quy Nhon et d’aller visiter quelques tours cham, vestiges de l’époque du royaume de Champa.
Le Champa est un royaume hindou qui émergea à la fin du IIème siècle au centre du Vietnam actuel (aux alentours de Danang plus précisément). A cette époque, le Vietnam constituait une escale primordiale sur la route maritime entre la Chine et l’Inde. Alors que les Chinois qui dominaient le nord apportèrent au Vietnam confucianisme, taoïsme et le bouddhisme mahayana, les Indiens introduisirent le bouddhisme theravada et l’hindouisme au Champa.
Au VIIIème siècle, le Champa s’était étendu vers le Sud, englobant les actuelles villes de Nha Trang et de Phan Rang. Peuple guerrier, les Cham lançaient des attaques le long de la côte indochinoise, affrontant en permanence les Vietnamiens au nord et les Khmers au sud. Pris entre deux ennemis ils finirent par perdre leur royaume.
Certaines tours Cham autour de Quy Nhon sont encore en très bel état et témoignent de cette époque.

Avec le scooter nous dénichons également quelques plages où nous pouvons nous détendre au soleil.

Il ne se passera pas grand chose de plus à Quy Nhon et nous resterons pourtant 4 jours sur place à ne presque rien faire si ce n’est à se demander dans quel restaurant nous irons manger pour le prochain repas.

Il faut dire que nous ne sommes pas au plus grand de notre forme et nous manquons un peu de punch ces derniers jours.
Nous avons du mal à trouver notre place dans ce pays ; voilà déjà plus de trois mois que nous sommes partis de France et nous avons sans doute un petit coup de fatigue … Etre toujours sur la route n’est pas toujours de tout repos et voyager au Vietnam est beaucoup plus éprouvant que dans les pays précédents. Agressifs, un peu trop souvent intéressés par notre portefeuille que notre personne, les vietnamiens que nous croisons y sont aussi pour quelque chose. Nous ne nous sentons pas aussi bien ici que dans les pays voisins…

Les choses s’amélioreront sans doute lors de notre prochaine étape à Hoi an, destination très réputée…

[geo_mashup_map]

Billets similaires:

• Luang Prabang, classée patrimoine mondial de l’humanité
• Good Morning, Vietnam
• Fraîcheur et vin blanc à Dalat
• Jour 4 de la “Boucle” : le retour…
• Jour 2 de la “Boucle” : Aïe Aïe Aïe …

Partagez sur Facebook

Ce sont les français qui arrivèrent les premiers à Dalat, fuyant la touffeur de Saigon. En partant, ils laissent derrière eux leurs résidences secondaires et aussi une ambiance européenne et même une prédilection du port du béret pour les artistes locaux ! Les Vietnamiens n’ont pas hésité à ajouter quelques détails comme la tour de radio copiant la tour Eiffel et les carrioles à cheval.

Depuis longtemps donc, Dalat séduit les touristes vietnamiens, qui viennent passer leur lune de miel dans le “Petit Paris” et séjournent surtout en été dans la “Cité de l’éternel printemps” (la température varie de 15°C à 24°C).

Honnêtement, c’est encore loin d’être un “Petit Paris” !

Mais il est vrai que la température clémente, le lac avec ses pédalos en forme de cygnes et le jardin des fleurs créent une ambiance montagnarde franco-suisse.

Nous ne trouvons pas de fondue savoyarde mais nous trouvons un restaurant où nous pouvons déguster une petite bouteille de vin blanc local. En fait, le vin de Dalat est plutôt réputé au Vietnam et il est même possible d’en trouver dans les restaurants de Saigon.

Comme prévu, pour la fête de Têt, la ville est prise d’assaut et nombreuses sont les familles vietnamiennes qui viennent s’y retrouver. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver un hôtel à un prix raisonnable. Les prix sont doublés voire triplés pendant la période de Têt, même dans les restaurants (qui ne proposent pas de menu particulier mais qui augmentent juste les tarifs).

L’étape est donc courte à Dalat et nous restons seulement deux jours. Nous ne faisons rien de particulier et nous nous contentons de flâner dans la ville.

A noter, lors de nos ballades dans Dalat, la visite de la “folie Hang Nga”, une maison folle du nom de sa propriétaire vietnamienne excentrique qui l’a imaginée. Quand on visite cette maison on ne peut pas rater les références à Antoni Gaudi. Du haut de cette maison, la vue est superbe sur Dalat.

Après cette pause express en montagne, nous repartons sur la côte est vietnamienne en direction de Quy Nhon où nous comptons y rester au moins quatre jours. A suivre.

[geo_mashup_map]

Billets similaires:

• Têt à HCMV
• Ni Quy ni Nhon
• Derniers instants avec le Mékong
• La côte sud du Cambodge, ultime étape du pays
• La planque du Pathet Lao

Partagez sur Facebook

Avec son nom évocateur, Saigon fait naître une myriade d’images indistinctes. Ici, les ruelles intemporelles – bordées de vielles échoppes en bois vendant de tout, de la soie aux épices – mènent à de vénérables pagodes et à des marchés pleins d’effervescence, et jouxtent des quartiers modernes où voisinent gratte-ciel étincelants, galeries marchandes dernier cri, restaurants gastronomiques et bars minimalistes. Pour autant, la cité n’a pas oublié son passé, et chaque édifice, chaque enseigne figure comme un rappel des fantômes d’époques encore bien présentes. Cependant, ces deux mondes se fondent en un seul, sans heurt aucun.

A l’origine, Saigon faisait partie du royaume du Cambodge et, jusqu’au XVIIème siècle, était une petite ville portuaire appelée Prey Nokor. Les colons migrant de plus en plus vers le sud, la cité fut absorbée par le Vietnam et devint la capitale de la dynastie Nguyen.
Saigon fut prise en 1859 par les Français, qui en firent peu après la capitale de la colonie de Cochinchine. Capitale de la république du Vietnam à partir de 1956, elle tomba aux mains des forces du Vietnam du Nord en 1975 et fut alors rebaptisée Ho Chin Minh Ville.
Le recensement officiel ne comptabilise que les personnes en possession d’un permis de séjour et, aujourd’hui, au moins un tiers des habitants vivent à HCMV illégalement. La plupart y habitaient déjà avant 1975, mais ils ont été transférés dans des camps de rééducation après la réunification. Ils sont simplement revenus subrepticement à HCMV, sans permis de séjour – ce qui les empêche d’acheter une maison ou de posséder une affaire.
Les signes d’une irrésistible croissance sautent aux yeux dans de nombreux quartiers périphériques comme dans le centre, saturé de gratte-ciel, de grands hôtels et de boutiques colorées. Mais cet essor s’accompagne de désagréments : accroissement de la circulation, de la pollution et d’autres maux urbains. La génération suivante, plus ouverte, instillera peut-être, dans le développement chaotique que connaît HCMV, les premiers éléments d’une attitude responsable.

Nous restons 3 jours et 4 nuits à HCMV. Pendant notre séjour nous fêterons le nouvel an chinois et la ville est en pleine préparation du nouvel an lunaire. En effet, le 2 février au soir est le réveillon du jour de l’an chinois. Cette nouvelle année est l’année du lapin pour de nombreux pays qui fêtent le nouvel an chinois mais pour le Vietnam c’est l’année du chat. Les vietnamiens aiment se démarquer … Mais pourquoi cette différence ? Avec Annabel, nous ne trouvions pas l’explication. En cherchant un peu sur internet j’ai trouvé un début d’explication sur le blog de Liên Châu et Sylvain et je vous invite à aller lire leur article Chat ou lapin? Lapin ou chat?

Nous sommes donc en pleine fête de Têt, c’est la grande fête du Vietnam. Le Têt réunit à la fois Noël, le Nouvel An et les anniversaires. Tet Nguyen Dan (fête des premiers jours) coïncide avec le Nouvel An lunaire, et il s’agit de la date la plus importante dans le calendrier vietnamien. C’est l’occasion pour les familles de se réunir dans l’espoir que l’année à venir soit placée sous le signe de la chance, et les esprits des anciens sont invités à revenir dans leur maison. L’ensemble du Vietnam célèbre un anniversaire et tout le monde vieillit d’un an. La fête a lieu entre le 19 janvier et le 20 février, en même temps que le nouvel an chinois.
La célébration du Têt commence sept jours avant le Nouvel An, quand les Tao Quan – trois esprits du foyer, présents dans la cuisine de toutes les maisons – montent au paradis pour informer l’empereur de Jade des évènements de l’année écoulée. Des autels chargés d’offrandes sont préparés en prévision du départ des esprits, dans l’espoir que le compte-rendu soit positif et que toute la famille soit chanceuse au cours de l’année à venir.
A l’approche du Têt, on procède à d’autres rituels : on se rend par exemple au cimetière, et l’on invite les esprits des défunts à revenir à la maison pour prendre part à la fête. On va également au temple déposer des bâtonnets d’encens que l’on brûle pour les morts.

Ceux qui vivent loin reviennent au domicile familial pour que tous soient réunis sous le même toit pour célébrer le Têt. Toute chose en cours est menée à bien afin de commencer l’année sur de nouvelles bases, les dettes sont payées, et le ménage gagne un temps le rang de sport national.
On dresse un arbre du Nouvel An (cay neu) pour éloigner les mauvais esprits. Le kumquat est un arbre très populaire partout dans le pays; dans le Nord, on orne les maisons de branches de pêcher aux fleurs roses (dao), dans le sud, on utilise plutôt les fleurs jaunies de l’abricotier (mai). A Ho Chi Minh Ville, l’avenue Nguyen Hue est presque entièrement occupée par le marché aux fleurs du Têt.

La nuit du jour de l’an, les Tao Quan redescendent sur Terre. Aux douze coups de minuit les problèmes sont laissés derrière. En sus, nous aurons droit à un feu d’artifice.

Le déroulement du jour de l’an est crucial, car cette journée est censée influencer toute l’année à venir. Chacun fait particulièrement attention à être poli et à ne pas manifester de colère (ce qui est loin d’être évident vu le caractère agressif de beaucoup de vietnamiens que nous avons rencontrés). Certaines activités sont réputées attirer les mauvais esprits; ainsi il est déconseillé de coudre, de balayer, de jurer ou de casser quoi que ce soit.

Les trois premiers jours suivant le nouvel An sont officiellement fériés, mais beaucoup prennent toute la semaine de vacances, surtout dans le Sud. Durant cette période il est difficile de voyager, beaucoup de commerces sont fermés et quand ils ne le sont pas les prix montent en flèche. Ce n’est pas une période facile pour voyager et nous avons du mal à trouver un billet de bus lorsque nous voulons quitter HCMV le 3 février pour Dalat.

C’est donc dans une ambiance de fête que nous avons passé ces quelques jours à Saigon sans pour autant que ce soit la folie, le Têt n’étant pas une fête tumultueuse. A l’image de Noël, c’est plutôt une réunion de famille tranquille. Et pour ces vacances de Têt beaucoup de familles vietnamiennes vont passer quelques jours à Dalat, notre prochaine destination, et on nous a prévenu que ça ne sera pas facile de trouver un hôtel. On essaye donc de réserver à l’avance mais sans succès : tout est complet !

Nous partons quand même, nous verrons bien … 

[geo_mashup_map]

Billets similaires:

• Fraîcheur et vin blanc à Dalat
• Good Morning, Vietnam
• Derniers instants avec le Mékong
• Ni Quy ni Nhon
• Luang Prabang, classée patrimoine mondial de l’humanité

Partagez sur Facebook

Le Delta du Mékong se situe à l’extrémité sud du Vietnam, entre Saigon, le Cambodge et la mer de Chine. S’étend ici une immense plaine, extrêmement fertile, traversée par les neuf bras («Neuf Dragons» en vietnamien) du Mékong. Sorti du Cambodge, celui-ci dépose alluvions et sédiments et jette ses flots boueux dans les eaux turquoises de la mer. Grenier à riz du Vietnam, le delta du Mékong regroupe 9 provinces reliées entre elles par des routes, des chemins et des canaux.

Vinh Long (136 km de Saigon) est située au centre des régions du delta, entre deux bras du Mékong. On peut y passer en se promenant en bateau à travers les petits canaux et les vergers qui mènent au marché flottant de Cai Be. Vinh Long, terre rendue riche par les alluvions, est le pays des mandarines et des oranges. L’intérêt principal de Vinh Long réside dans la superbe balade en bateau dans les arroyos (canaux creusés par les hommes).

A peine arrivés à notre hôtel on nous propose une excursion en bateau de 4 heures pour, effectivement, naviguer sur ces canaux et découvrir les îles du Mékong à proximité de Vinh Long. Au programme également le marché flottant de Cai Be, un jardin de bonzaïs, une usine de briques. Nous aurons droit à deux bateaux : un bateau à moteur pour la plus grande partie de l’excursion et une petite portion en bateau à rames traditionnel (comme celui sur lequel nous avons embarqué à Chau Doc)

Nous partons le lendemain à 6h00 du matin pour arriver le plus tôt possible au marché de Cai Be. Avant d’y arriver nous empruntons le réseau d’arroyos qui nous fait couper à travers les différentes îles du Mékong. Malgré l’heure matinale, la vie s’active déjà sur les îles ou sur les canaux.

Après une heure, une heure trente de navigation nous arrivons aux abords du marché fluvial de Cai Be. Tous les bateaux marchands s’agglutinent les uns à côté des autres et les clients, les habitants du delta du Mékong, peuvent venir faire leurs achats. Ces derniers viennent également en bateau. Pour savoir ce que vend chaque bateau des échantillons de marchandises sont suspendus à de longues perches en bois.

Nous avions vu beaucoup de villages flottants depuis le Cambodge mais jamais encore de marché flottant. Les couleurs des fruits et légumes associées à la luminosité particulière du début de journée nous offrent un joli spectacle.
N’hésitez pas à aller voir les photos dans l’album Picasa associé.

Après le marché nous nous dirigeons vers le jardin des bonzaïs où nous passerons quelques instants avant de faire notre petit tour à bateau traditionnel et pour rendre le moment encore plus folklorique on nous prête deux chapeaux pointus. Nous avons surtout l’air de deux touristes tout droit sortis de chez disney mais ça nous fait bien rire !

Nous remontons sur le bateau à moteur pour nous diriger vers la dernière visite : une usine qui fabrique des briques. Je me demande bien ce que fait cette visite dans le programme de l’excursion mais bon, pourquoi pas …

Nous découvrons donc comment se fabrique une brique. C’est à partir d’une sorte de glaise que les briques sont formées et découpées automatiquement. Les ouvriers récupèrent ces briques molles qui sont ensuite stockées. Par la suite, elles seront chauffées dans des immenses fours pendant un mois pour les rendre dures et solides.

Les 4 heures de l’excursion sont passées rapidement et c’est aux alentours de 10h30 que nous sommes sur le retour. Pendant l’excursion la vietnamienne qui conduit le bateau nous a parlé à plusieurs reprises de la possibilité de venir dormir chez elle et sa famille. Elle propose en effet aux touristes des séjours chez l’habitant (homestay) sur une des îles du delta : An Binh.
Après une longue hésitation nous acceptons finalement. Ca sera l’occasion pour nous de voir vraiment comment se passe la vie pour ces petits villages disséminés sur les îles du Mékong. Quand nous accostons, nous allons chercher nos sacs à l’hôtel et nous repartons aussitôt vers An Binh.

Dès que nous arrivons dans la maison nous nous y sentons bien. En plus des deux parents et de leur fils, vit aussi là les grands-parents et les sœurs. L’endroit est calme et reposant, ce qui change de l’ambiance de la ville sur la rive. La famille est chaleureuse et nous sert une cuisine copieuse et délicieuse.

Nous devions rester une nuit mais nous restons finalement deux nuits tellement nous nous sentons bien dans cette famille qui nous accueille les bras ouverts et nous met tellement à l’aise que nous nous sentons chez nous (sans les taches ménagères à faire !). Pendant ces deux jours nous nous reposons, nous nous laissons aller au rythme calme et simple des habitants du delta et ça nous fait du bien de faire cette parenthèse quand on sait que pas très loin c’est le tumulte des scooters et l’agitation de la ville, ce qui est peu dire au Vietnam !
Grâce aux vélos que l’on nous met à disposition nous parcourons les nombreux sentiers qui composent l’île. Certains sont en terres, d’autres sont parfois goudronnées et forment carrément des petites routes.

Nous serions bien restés quelques jours supplémentaires encore sur cette petite île mais, comme je le disais dans le billet précédent, nous avons encore beaucoup d’étapes de prévues. Déjà, avec cette nuit supplémentaire, nous avons du en éliminer une.

Ce qui est sûr, c’est que cette petite halte nous redonne un peu d’oxygène pour replonger dans l’agitation vietnamienne. Et il nous en faut de l’oxygène puisque nous nous dirigeons maintenant vers Ho Chi Minh Ville (anciennement Saigon)  qui est juste la plus grande ville du Vietnam !

[geo_mashup_map]Billets similaires:

• Good Morning, Vietnam
• Etape flottante à Kompong Chnang
• Chiang Khan, la bucolique
• Ni Quy ni Nhon
• Notre première île !

Partagez sur Facebook

Le poste frontière se situe à une dizaine de kilomètres de la prochaine ville (Ha Tien) et c’est avec deux motos avec chauffeur que nous comptons nous y rendre. En fait, ces deux chauffeurs nous ont pris en charge depuis la sortie cambodgienne (moyennant finance évidemment). Une fois toutes les démarches administratives effectuées nous leur demandons de nous amener à la station de bus de Ha Tien pour repartir vers Chau Doc. En effet, nous ne comptons pas rester dans cette ville frontalière : les villes frontalières ne sont jamais très accueillantes …

Quand les deux motards nous déposent, je trouve que la station de bus est bizarre : une place quasi-vide avec seulement quelques taxis. Un vietnamien est là et nous demande où nous souhaitons aller. Quand je lui indique notre destination il me répond que le bus est déjà parti et qu’il nous faut aller à un autre ville pour en prendre un autre. Il peut nous vendre des tickets si nous le souhaitons et il faudra que les motards nous amènent à cette autre ville. Tout cela a un coût évidemment. Je trouve toute cette affaire de plus en plus louche. Je préfère ne pas me précipiter et je réponds que nous ne sommes pas pressés, nous prendrons le bus demain. “C’est la préparation du jour de l’an et il n’y a pas de bus avant trois jours, vous n’avez pas le choix” me répond le Vietnamien ! Maintenant, j’en suis sur, on essaye de nous arnaquer et nous ne sommes pas à la station de bus. Nous prenons nos sacs et nous partons. Quelques dizaines de mètres plus loin nous rentrons dans un hôtel et je demande où se situe la station de bus. On me donne un plan et on me la situe sur la carte. La station n’est pas du tout située là où nous avait déposé les motards. Nous avons bien fait de partir.
Je ne suis pas sur de l’objectif de l’arnaque mais dans le meilleur des cas je pense qu’on voulait nous faire payer des trajets en moto supplémentaires et surtout nous vendre des tickets de bus surfacturés.

Dans un voyage comme le nôtre, c’est à chaque passage de frontière que nous sommes le plus vulnérables. Quand on rentre dans un nouveau pays nous n’avons pas nos repères, nous ne connaissons pas les tarifs et la langue est différente. Nous devons tout réapprendre et les escrocs le savent bien. C’est à ce moment là que nous sommes des proies faciles et que l’on peut nous faire croire n’importe quoi.

Heureusement, Annabel et moi sommes vigilants et ce n’est pas à un vieux loup de mer qu’on apprend à faire des grimaces !
Nous arrivons donc finalement à la station de bus, la vraie, avec plein de bus dont un qui part pour Chau Doc dans deux heures. Nous prenons celui-là.

Construite sur les rives du Hau Giang (rivière Bassac) et située dans le delta du Mékong, Chau Doc voit passer d’innombrables voyageurs qui circulent par voie fluviale entre le Cambodge et le Vietnam. Cette petite ville abrite de significatives communautés chinoise, cham et khmère. Mosquée, temples, églises et sites de pèlerinage alentour témoignent de sa diversité culturelle.

Les choses sont bien différentes depuis que nous sommes rentrés au Vietnam et ce n’est pas Chau Doc qui nous démontre le contraire. Ca grouille ! Tout est toujours en mouvement, il y a du bruit et c’est un peu l’usine ! On se croirait à Phnom Penh, capitale du Cambodge, alors que nous sommes ici dans une petite ville du Vietnam.
Ca nous fait tout bizarre à nous qui sortons d’un Cambodge calme, tranquille et zen …
Nous sommes un peu désorientés. Sans doute que la tentative d’arnaque est encore dans nos esprits et nous n’arrivons pas à nous décontracter complètement.

On sent que le Vietnam est un pays plus riche, plus industrialisé. Les magasins sont nombreux, on trouve de tout. Mais, revers de médaille, ça en fait un pays plus urbanisé où les gens sont plus individuels et peut être moins accueillants que dans les pays voisins. Les visages sont moins souriants et les regards plus durs, plus méfiants. Du moins, c’est ce que nous ressentons durant ces deux premiers jours à Chau Doc.

Parmi les points positifs, nous remarquons une plus grande présence de décorations florales, aussi bien dans les maisons que dans les rues. Il est vrai que les gens préparent la fête de Têt (nouvel an chinois) qui débutera bientôt et beaucoup de gens achètent petits arbustes et fleurs à cette occasion; mais de manière générale les rues et maisons sont plus décorées, ce qui égaye un peu ce paysage urbain.

Le lendemain de notre arrivée à Chau Doc, nous faisons une petite excursion en bateau à rames traditionnel pour visiter des villages flottants environnants (on connait un peu les villages flottants mais ça reste toujours aussi beau), un village cham, et quelques mosquées. Pendant cette visite, nous pourrons observer les élevages de poissons qui se font sous les maisons qui flottent sur l’eau.

L’étape à Chau Doc est courte. Même si nous avons 45 jours au Vietnam, le programme est chargé et nous avons un impératif : nous devons être le 22 février à Hanoi pour accueillir la mère d’Annabel. Nous avons donc prévu dans un premier temps plusieurs petites étapes.
Après ces deux jours passés à Chau Doc pour nous acclimater nous partons vers Vinh Long pour mieux découvrir les habitants du delta du Mékong.

Ca sera la dernière fois que nous aurons l’occasion de voir le Mékong durant ce voyage, il nous aura accompagné quasiment tout le temps jusque là …

[geo_mashup_map]Billets similaires:

• La côte sud du Cambodge, ultime étape du pays
• Derniers instants avec le Mékong
• Etape flottante à Kompong Chnang
• Pas une, mais 4000 îles !
• Chiang Khan, la bucolique

Partagez sur Facebook

Les trois destinations touristiques de la côte sont, en ordre décroissant d’affluence, Sihanoukville, Kampot, et Kep.
Sihanoukville, entourée de plages de sable blanc et d’îles tropicales préservées, est une grosse station balnéaire. Bars, restaurants, et boîtes de nuits y sont légion et c’est pour cette raison que nous n’y rendons pas.
Nous nous arrêterons uniquement à Kampot et Kep.

Kampot est une cité tranquille au bord de l’eau dotée de beaux bâtiments coloniaux – aujourd’hui décrépis – où il est bon de flâner au gré des rues dans lesquelles il règne une atmosphère désuette. La province du même nom, dans laquelle se situe Kampot, est connue pour son poivre, l’un des meilleurs au monde. Avant la guerre, on le trouvait sur toutes les bonnes tables parisiennes. Kampot est aussi, au Cambodge, la première région productrice de durian, un fruit exotique à l’odeur particulière forte, mais dont le gout subtil parfume quantité de desserts.
Nous ne faisons pas grand chose à Kampot. Sans planning particulier, nous nous contentons de flâner dans les rues. Nous louons également un scooter sur une journée pour découvrir les environs.
Nous ne manquons pas également de gouter crabes et calamars, cuisinés au fameux poivre de Kampot – un poivre vert.

Kep, plus à l’est, et tout proche de la frontière vietnamienne, est une ancienne station balnéaire se nommant alors Kep-Sur-Mer. Renommée pour ses couchers de soleil et la saveur de ses fruits de mer, elle a été fondée en 1908 pour accueillir l’élite de la société coloniale française. Plus tard, la haute société cambodgienne a perpétué la tradition, attirée par le jeu et les sports nautiques.
Les Khmers rouges, qui nourrissaient une aversion particulière contre cette ville, l’ont presque entièrement détruite. Maintes villas, jadis luxueuses, sont aujourd’hui réduites à des carcasses noircies, poignant témoignage sur l’époque des Khmers rouges et la guerre civile. Certaines demeures sont aujourd’hui squattées.
Mais, après des années difficiles, Kep renait doucement de ses cendres et quand nous y arrivons nous trouvons une ville très calme, douce, agréable avec très peu de touristes. Avec une légère brise quasiment constante tout au long de la journée, il y fait chaud mais ça reste agréable. Nous y passons trois jours vraiment agréables.
Nous avons encore loué un scooter mais cette fois-ci pour l’ensemble du séjour sur Kep et nos journées sont ponctuées par des balades en scooter, des marches à pieds, de la plage et des fabuleux plateaux fruits de mer.
Grâce au scooter nous pouvons visiter les marais salants de la région et découvrir les pistes derrière les montagnes qui nous amènent à des petits villages reculés.

Tellement nous sommes biens que les trois jours à Kep se passent sans que nous nous en rendions compte et, une fois de plus, cette étape cambodgienne est tout simplement superbe. Cette ambiance zen et relaxante qui règne à Kep est parfaite pour conclure notre visite de ce pays. Nous sommes comme sur un nuage et savourons la chance incroyable que nous avons de pouvoir voyager comme nous le faisons.

Autant le dire tout de suite, le Cambodge est notre pays coup de cœur. Et pourtant, je me souviens avoir écrit de nombreuses éloges à propos du Laos avant de traverser la frontière cambodgienne. Le Laos était superbe mais ici, nous nous sommes sentis encore mieux. Les Cambodgiens sont d’une extrême gentillesse et malgré une histoire des plus difficiles comparée à celle des pays voisins, ils ont su garder le sourire. Un volonté et une joie de vivre qu’ils partagent sans hésiter.

Demain nous nous dirigeons vers le Vietnam. La barre est très haute avec le Cambodge; est ce que le Vietnam saura détrôner notre pays coup de cœur ?

On ne nous en dit pas que du bien …

[geo_mashup_map]

Billets similaires:

• Good Morning, Vietnam
• Pas une, mais 4000 îles !
• Pause urbaine en rentrant au Cambodge
• Ni Quy ni Nhon
• Derniers instants avec le Mékong

Partagez sur Facebook

Comme dit dans le précédent billet, Chi Phat est située dans la forêt protégée des Cardamones (dans la province de Kompong Som). Chi Phat est un bel exemple qui démontre comment l’écotourisme peut sauver des zones naturelles.

En 2002, la Wildlife Alliance est intervenue pour sauver les Cardamones méridionales. Villageois et étrangers empiétaient alors sur les terres protégées, massacraient la forêt en toute illégalité et chassaient des animaux en danger pour alimenter la consommation locale et le marché noir. Des équipes de gardes forestiers ont été envoyées sur place, seule manière d’éviter la catastrophe écologique – et notamment la capture de singes, vendus 75 $US et exportés au Vietnam.
L’application de la loi, destinée à enrayer les “crimes contre la forêt et la faune”, a été mal perçue par les habitants, confrontés à une perte de revenus. Pourtant, à cause du braconnage intensif, les animaux commençaient à se faire plus rare. Il restait donc à faire comprendre aux villageois que ce type d’activité provoquerait, d’ici à quelques années, une aggravation de leur condition.
Pour la Wildlife Alliance, la nécessité de coopérer avec les habitants s’est donc imposée, pour sauver les forêts des Cardamones. Elle n’était envisageable qu’à condition de trouver une alternative aux revenus du braconnage et de abattage illégal des arbres. En effet, dans une région aussi reculée, la forêt constitue bel et bien la seule source de revenus. Il s’agit donc, grâce à l’écotourisme, de préserver cette ressource économique sans porter atteinte aux plantes et aux animaux.
Sous l’égide de la Wildlife Alliance, un projet communautaire a été mis en place, coordonné par un ancien garde forestier israélien. Un comité de villageois a été chargé d’évaluer les impacts positifs et négatifs du projet, notamment le renforcement des contacts avec la culture occidentale, de définir des buts et de piloter les initiatives. D’anciens bucherons et chasseurs ont été impliqués dans le projet.
Aujourd’hui le challenge a réussi. La famille qui nous héberge se dit satisfaite de ce nouveau mode de fonctionnement au village. La répartition des fonds récoltés est juste, les enfants de la famille sont ravis de pratiquer leur anglais et l’échange entre nos cultures ne pose aucun problème. Il suffit juste de s’adapter et de se respecter les uns et autres.

Après avoir pris connaissance de ce projet et ayant étudié les différentes possibilités de trek, nous choisissons le Veal Ta Prak trek. Accompagnés de deux guides, nous allons suivre un itinéraire de 3 jours qui nous amènera au Veal Ta Prak, nom donné à un champ d’orge situé en hauteur au milieu de la jungle. Marche et bateau ainsi que champs, rivières et jungle sont au programme. Il n’ y a en fait que deux jours de marche, le dernier étant consacré au retour par bateau.

La première journée est une étape de 25 kms. Le début de la journée est assez facile mais il fait très chaud et il y a peu d’ombre. Sur le sentier, la couleur de la terre est parfois orange. Nous longeons de nombreux bananiers.

Après 3 heures de marche nous arrivons à une cascade où il est prévu de déjeuner. Nous sommes en saison sèche et le débit est très faible. La cascade en elle-même n’est donc pas très impressionnante mais le lac qui est à ses pieds n’est pas asséché et la vue est  très jolie.

Une fois rassasiés, nous repartons en direction du Veal Ta Prak. Le campement de ce soir est situé non loin du plateau où le champ d’orge a trouvé résidence. Nous devons monter vers ce plateau et traverser la jungle pour y arriver.

La colline n’est en fait pas très haute et même si nous progressons à travers jungle nous arrivons rapidement au sommet.
Nous sommes surpris en arrivant sur le plateau : le décor est radicalement différent. La jungle est d’abord remplacée par une sorte de steppe puis ensuite par les champs. C’est comme si la forêt s’était arrêtée aux portes du plateau. Nos guides en profitent pour faire une pause.

Il nous faut marcher une petite heure de plus pour arriver au campement. Le campement est en fait une zone de la forêt qui a été nettoyée par l’agence qui organise le trek. Une grande hutte sur pilotis a également été construite. Les hamacs pour dormir sont fixés sous le toit de ce logement sommaire. Près de la hutte il y a un point d’eau où nous pouvons nous débarbouiller.
A peine arrivés, nos guides s’affairent à organiser le campement. Le feu ne tarde pas à crépiter et le repas commence à se préparer. Nous nous couchons rapidement après le repas et c’est avec les bruits de la jungle que nous nous endormons.

Pour cette deuxième journée nous devons rejoindre le campement de Domnak khos situé près de la rivière. Pour cela, nous devons redescendre la colline à travers jungle. Le campement de Domnak Khos est un nouveau campement et il parait qu’il est très agréable. Nous voulons y arriver rapidement pour profiter de l’après midi là bas. Nous partons vers 9 heures 30.

Nous marchons rapidement et nous avalons les 10 kms qui nous séparent de la rivière. Pendant le trajet nous avons quand même le temps d’observer des singes sauvages que nous dérangeons sûrement.

Avant midi nous arrivons au campement. Nous profitons de l’après-midi pour nous reposer et nous détendre. Nous avons encore de la chance et pendant une demi heure nous pouvons observer une colonie de singes qui occupent le arbres de l’autre côté de la rivière. J’emprunte un bateau accosté au bord de la rivière pour aller faire un tour avec Annabel.
A la tombée de la nuit, près du feu de camp nous sommes survolés par de nombreux oiseaux qui cherchent un endroit pour dormir.

Le lendemain, nous partons aux aurores pour revenir sur Chi Pat en bateau. Nous espérons ainsi voir beaucoup d’animaux et en particulier des singes mais nous ne verrons que quelques oiseaux. Néanmoins, la brume qui caresse la rivière à cette heure-ci crée une ambiance digne du film ‘Les gorilles dans la brume’. Vous pouvez sentir cette ambiance dans les vidéos associées à ce billet.

Lorsque nous rentrons au village (aux alentours de 9h du matin) nous sommes épuisés car même si les campements étaient bien équipés les nuits était fraîches et nous ont empêchées de bien dormir. Nous sommes contents de retrouver la famille chez qui nous logeons et nous nous recouchons pour dormir jusqu’à midi. Nous ne faisons pas grand chose l’après-midi si ce n’est siroter quelques noix de coco.

Nous voulions refaire un peu de sport et vivre un peu d’aventure en venant à Chi Phat et grâce à ces 3 jours passés dans cette belle région des Cardamones l’objectif a été atteint. Il nous faut nous reposer maintenant !

Alors, quoi de mieux que de partir à la plage ?

[geo_mashup_map]

Billets similaires:

• Pha Yong Trek : rencontre avec les Hmong
• Boat trip : 1ère étape : Luang Prabang-Nong Khiaw
• Boat trip : 2ème et 3ème étape : Nong Khiaw<->Muang Khua<->Phongsaly
• Trop dure la vie !
• Fin du boat trip : arrivée à Phongsaly

Partagez sur Facebook

Et pourtant en nous dirigeant vers le corridor de conservation de Koh Kong, c’est une nouvelle facette de ce pays délicieux que nous allons découvrir.

Depuis Siem Reap, pour rejoindre le corridor de conservation de Koh Kong, il nous faut redescendre sur Phnom Penh où nous passerons seulement une nuit avant de repartir le lendemain matin vers le sud-ouest du Cambodge.

Nous prévoyons deux étapes : Krong Koh Kong, située au bord du Golfe de Siam (dans la province de Koh Kong) et Chi pat, située dans la forêt protégée des Cardamones (dans la province de Kompong Som).

Vaste et faiblement peuplée, la province de Koh Kong comporte de beaux sites naturels. Des plages désertes bordent la côte ouest du parc national de Botum Sakor et, à l’intérieur des terres, des forêts tropicales luxuriantes abritent des cours d’eau et des hameaux isolés. Nous ne prévoyons pas d’explorer l’intérieur des terres puisque nous avons décidé de faire un trek de 3 jours lors de notre prochaine étape à Chi Pat.

Pour nous, la province de Koh Kong, c’est surtout Koh Kong Island et ses plages désertes. Trop dure la vie !

Grâce à un bateau que nous avons loué pour toute la journée, nous parcourons aux aurores les 25 kms qui séparent l’île de la côte. Cette grande île, la plus grande du Cambodge, domine une eau cristalline. On y voit les grains de sable à plusieurs mètres de profondeur. Ses sept plages, regroupés sur la côte ouest, reçoivent si peu de visiteurs que les crabes les parcourent en toute tranquillité.

Etant partis à 6 heures du matin, nous arrivons vers 7h30 sur la plage. Nous en profitons pour nous relaxer. Nous utilisons également pour la première fois notre matériel de snorkelling pour explorer les fonds translucides.

Après avoir profité de “notre plage” toute la matinée, nous partons aux alentours de 12h vers un village de pêcheur pour y déjeuner. Le village est situé sur une petite île dont les rivières qui la composent se remplissent plus ou moins d’eau salée en fonction des marées. Quand nous y arrivons c’est plutôt à sec mais ça ne nous empêche pas de dévorer le succulent repas préparé par la matriarche d’une des familles du village. Au menu : poisson, crevettes et crabe au poivre.

Sans oublier la digestion dans le hamac. Trop dure la vie !

Rassasiés et reposés nous repartons toujours en bateau en direction de la réserve naturelle de Peam Krasaop.

Sur le trajet nous longeons un village sur pilotis très charmant.

La réserve naturelle de Peam Krasaop abrite de splendides mangroves. Ancrés dans la mer par de multiples racines, les arbres répandent leur feuillage juste au-dessus du niveau des hautes eaux. Ils dissipent les vagues et protègent ainsi la côte de l’érosion – surtout pendant les orages.

Nous observons les mangroves d’abord depuis le bateau puis nous accostons pour les parcourir par l’intérieur grâce à une promenade de 1 km que les habitants de la réserve ont bâti : elle comporte une succession de passerelles surélevées, des plateformes et un pont suspendu.

A la fin de la promenade nous retrouvons le chauffeur de notre bateau qui nous attend en buvant une bière. C’est déjà la fin de l’après-midi et nous devons rentrer.

Etant levés depuis 5 heures du matin, nous ressentons la fatigue de cette longue journée marine mais nous devons encore régler quelques affaires en ville. En particulier, trouver le bus qui nous amènera le lendemain à Chi pat et également retirer de l’argent car nous sommes à sec. Malheureusement, le seul distributeur de la ville est à cours de billet et nous devons utiliser notre réserve secrète de dollars !

Après avoir manger, nous rentrons dormir. Demain, lever 7 heures !

[geo_mashup_map]Billets similaires:

• Jour 3 de la “Boucle” : claustrophobie ou arachnophobie ??!!
• Pha Yong Trek : rencontre avec les Hmong
• Etape flottante à Kompong Chnang
• Derniers instants avec le Mékong
• L’Afrique en Asie !

Partagez sur Facebook

Depuis Battambang, pour rejoindre Siem Reap nous prenons le bateau pour traverser le lac Tonlé Sap dans sa partie supérieure. Avant d’arriver au lac, il faut d’abord naviguer sur la rivière Stung Sangker qui zigzague à travers champs. Le bateau, bondé, est uniquement rempli de touristes. Nous nous retrouvons sur le toit, sans siège pour s’asseoir. Le manque de confort est compensé par une vue à 360 degrés et une légère brise qui nous rafraichit un peu. Le trajet est long (plus de huit heures) mais vraiment superbe. Il est dit que c’est le plus beau trajet fluvial de tout le Cambodge.

Nous arrivons à bon port en fin d’après midi. Nous trouvons où nous loger et organisons notre journée de visite aux temples d’Angkor pour le lendemain. Le site s’étend sur plusieurs kilomètres carrés et nous aurons notre chauffeur de tuk-tuk attitré pour nous emmener aux temples que nous avons sélectionnés.

Ame du royaume khmer, les temples d’Angkor sont une source d’inspiration et de fierté nationale pour les Cambodgiens. Tous y viennent en pèlerinage et les visiteurs étrangers affluent pour admirer leur somptueuse beauté.
Angkor représente la fusion parfaite de l’ambition créatrice et de la dévotion spirituelle. Les dieux-rois de jadis ont chacun tenté de surpasser leurs prédécesseurs par l’édification de sanctuaires de tailles, d’envergure et de symétrie inégale tel Angkor Vat, le plus grand édifice religieux de la planète. Les centaines de temples qui subsistent ne constituent que la partie sacrée de l’immense centre politique, social et religieux de l’ancien empire khmer, une cité qui comptait à son apogée 1 million d’habitants, alors que Londres n’en dénombrait que 50000. Les maisons, les bâtiments publics et les palais, construits en bois, ont disparu depuis longtemps; la brique et la pierre étaient réservés aux édifices sacrés.

Beaucoup de touristes consacrent au moins trois jours à visiter les dizaines de temples. Nous n’avons qu’un jour et nous nous concentrons sur les principaux : Angkor Vat, Angkor Thom (comprenant Bayon, Baphuon, Phimeanakas, Preah Palilay), Preah Khan, Preah Neak Pean et Ta Prohm. Chacun a son style et ses spécificités.

Ta Prohm figure parmi les temples les plus prisés. Son principal attrait est d’avoir été abandonné à la jungle, donnant ainsi une bonne idée de l’aspect des monuments lors de l’arrivée des premiers explorateurs européens. Ombragés par les énormes fromagers, ses tours et ses murs croulants ne tiennent plus que grâce à l’entrelacs des racines. Si d’autres temples attestent surtout du génie des anciens khmers, le Ta Prohm évoque surtout la puissance de la jungle.

La cité fortifiée d’Angkor Thom couvre quelques 10 kms². Elle fut construite par le plus grand souverain d’Angkor, Jayavarman VII. A son apogée, la cité aurait compté un million d’habitants. Edifiée autour du Bayon, Angor Thom est entourée d’un jayagiri (rempart carré) haut de 8m et long de 12 km, lui-même ceinturé d’un jayasindhu (douve) de 100 m de largeur. Cinq portes immenses percent les remparts, une au nord, une à l’ouest, une au sud et deux à l’est. Les principaux monuments de la cité (le Bayon, le Baphuon, l’enceinte royale, le Phimeanakas et la terrasse des Elephants se regroupent au cœur de l’enceinte fortifiée. 
Unique parmi les temples d’Angkor, le Bayon incarne le génie créatif et l’ego hypertrophié du roi légendaire de l’Empire khmer, Jayavarman VII. La structure forme un ensemble de couloirs voûtés, d’escaliers escarpés et compte 54 tours ornées de 216 visages monumentaux d ‘Avalokiteshvara au sourire énigmatique.

Alliance exceptionnelle de la spiritualité et de la symétrie, Angkor Vat, symbole durable de la dévotion d’un homme à ses dieux, est tout simplement unique. Le plus grand, le mieux conservé et, indéniablement, le plus saisissant des monuments d’Angkor est généralement considéré comme le plus vaste édifice religieux du monde. Malheureusement en partie en restauration, il est en partie voilé par les protections des échafaudages.

Nous passons une journée vraiment superbe à nous laisser envahir par tant d’histoire et de beauté. Le site d’Angkor est vraiment superbe. Nous rentrons un peu fatigués d’avoir beaucoup marché mais avec plein de belles images dans la tête.

Siem Reap étant une ville vraiment agréable, nous décidons de rester deux jours de plus pour nous reposer et visiter également le village de Kompong Phhluk dont les maisons, à la différence des villages flottants, sont construites sur des pilotis hauts de 6 ou 7 mètres, des sortes de gratte-ciel en bambou.
Autre particularité, le village est situé à côté d’une forêt inondée, submergée chaque année lorsque la crue du Mékong fait monter le niveau du lac. Lors du reflux, les arbres pétrifiés apparaissent. Notre exploration de la forêt en pirogue est une expérience mémorable.

Après cette halte à Siem Reap, pour beaucoup consacrée à l’histoire Khmer, nous repartons vers une destination plus “nature” : le corridor de conservation de Koh Kong, sa forêt des Cardamones et l’île de Koh Kong. Il nous faut repasser par Phnom Penh où nous passons une nuit avant d’arriver à destination.

Des nouvelles aventures à suivre dans un prochain billet. En avant !

[geo_mashup_map]

Billets similaires:

• Notre première île !
• Temples jain
• Les aveugles nous surprennent à Battambang !
• Trop dure la vie !
• Prasat Hin Phimai

Partagez sur Facebook

Depuis une semaine nous longeons la rive ouest du lac Tonlé Sap en remontant vers le nord-ouest du Cambodge. Après Kompang Chnang, notre étape flottante, et Pursat, notre étape sur rails, c’est à Battambang que nous posons nos sacs.

Partageant une longue frontière avec la Thaïlande et possédant une petite partie du rivage du lac Tonlé Sap, la province de Battambang produit, aux dires de ses habitants, le meilleur riz, les oranges les plus juteuses et les noix de coco les plus sucrées du pays. Comme souvent, la capitale de la province porte le même nom que la province elle même : Battambang (prononcez Bat Dambang). C’est donc dans cette deuxième ville du Cambodge par la taille que nous nous arrêtons.

Cette élégante cité fluviale s’étire le long du fleuve Stung Sangker. Son architecture coloniale très bien préservée, son ambiance détendue et l’hospitalité de ses habitants contribuent à en faire la quatrième destination touristique du pays (après Siem Reap, Phnom Penh et Sihanoukville).

Dès l’après-midi de notre arrivée nous organisons avec un chauffeur de tuk-tuk un tour de 4 heures pour allez voir les principaux centres d’intérêts dans les environs de Battambang. La courte négociation fixera la prix à 7,5 euros pour l’après midi complète.
Au programme : Phnom Sampeau (ensemble de temples édifiés au sommet d’un affleurement calcaire), une courte visite de la ville et du bamboo train (on avait aimé à Pursat et c’est encore possible à Battambang alors pourquoi se priver !)

Nous sommes un peu déçus de notre petit tour en bamboo train. Beaucoup plus touristique qu’à Pursat, les bamboo trains se suivent à la queue leu leu et le tour dure à peine 35 minutes. A Pursat nous n’avions pas croisé d’autres touristes, la balade avait duré presque deux heures et nous avions payé moins cher !
Malgré tout, nous en profitons quand même un peu.

Du haut de la colline, l’ensemble de temples de Phnom Sampeau offre une vue somptueuse sur les plaines environnantes. Nous passons au moins une heure à les visiter et à se balader en haut de la colline. Avec les lumières et les couleurs plus chaudes de fin de journée la visite est agréable.

Sans doute envoutée par les lieux, Annabel se surprend à méditer …

En redescendant de la colline, nous sommes agréablement surpris en voyant dans le ciel des millions de chauves-souris partant chercher à manger. C’est comme un clin d’œil au début de notre voyage il y a déjà deux mois quand nous observions ce phénomène pour la première fois dans les alentours du parc national de Khao Yai en Thaïlande. Tout comme là bas, elles sortent de leur grotte à un rythme continu en formant des vagues dans le ciel sombre.

Pour terminer cette belle après-midi le chauffeur de tuk-tuk nous dépose dans un petit restaurant où je dévore un demi poulet grillé. Nous apprenons pendant le repas que ce même restaurant propose des cours de cuisine et tout comme à Phnom Penh, le cours de cuisine est précédé par les courses au marché des produits frais nécessaires. Nous nous inscrivons pour le cours du lendemain matin 9 heures.

Notre deuxième journée à Battambang commence donc par de nouvelles leçons culinaires. Après avoir fait un tour au marché, nous retournons au restaurant pour apprendre à préparer trois plats locaux. Par rapport à Phnom Penh le cours est moins sérieux, l’ambiance plus familiale mais la qualité du cours est toujours au rendez-vous.

Mais ce qui marque le plus cette journée et notre séjour à Battambang est le massage que l’on nous fait durant l’après midi. Pour ceux qui suivent le blog vous savez que nous n’en sommes pas à notre premier massage mais celui-ci était vraiment exceptionnel. Annabel et moi en tremblions encore en sortant du salon, nous étions vannés. La technique était parfaite. Mais ce qui rend sans doute ce massage encore plus incroyable, c’est qu’il était fait par des aveugles !
C’est un peu particulier au départ, on se demande comment ça va se passer. Mais rapidement on se laisse emporter par leurs gestes précis et on se rend bien compte que leurs sens tactiles sont bien plus développés.
Nous n’avons pas de photo à vous montrer mais ça aurait été un comble de prendre en photo des aveugles !

C’est donc complètement relaxés que nous pouvons reprendre la route dès le lendemain, enfin pas vraiment la route puisque c’est en bateau que nous traversons le lac pour nous rendre sur l’autre rive et rejoindre Siemp Reap pour visiter les fameux temples d’Angkor…

[geo_mashup_map]

Billets similaires:

• Trop dure la vie !
• Qui est-ce qui descend du "bamboo train" ?
• Les temples d’Angkor
• Est ce que vous vous êtes déjà fait marcher dessus ???
• Pause urbaine en rentrant au Cambodge

Partagez sur Facebook

Ce sont des trajets courts qui rythment notre voyage en ce moment, seulement deux heures à chaque fois. Jusqu’à présent, nous avons profité du confort et de la rapidité des bus cambodgiens. Mais cette fois ci, pour arriver à Pursat nous testons un transport tout aussi original que le “bamboo train” : les pick-up locaux. Bon d’accord, les critères de confort ne sont pas toujours au rendez-vous ! C’est ça de s’écarter des voies touristiques …mais c’est notre choix alors on ne se plaint pas

Alors qu’est ce que le “bamboo train” ?
C’est un plateau en bois, environ 3 mètres de long sur 2 mètres de large, recouvert de fines lattes de bambou et posé sur deux essieux. Le tout est propulsé sur des rails de chemin de fer par un moteur à essence relié à l’essieu arrière par une étroite courroie “style” pneumatique.

L’intérêt de ce “bamboo train” est qu’il est entièrement démontable.
Pourquoi me direz-vous ?
Cet ingénieux système permet de résoudre le problème d’une ligne de chemin de fer unique !!
Donc quand deux “bamboo train” arrivent en sens opposés, il “suffit” (c’est lourd apparemment !) de soulever et déposer le plateau sur le bas côté ainsi que les deux essieux. L’autre train peut ainsi continuer sa route.

Nous ne manquons pas de croiser plusieurs “bamboo train” sur le trajet ; c’est typique et fastidieux à chaque fois (surtout pour les porteurs !). Il paraît que l’on peut croiser aussi de véritables trains !
De réputation commune au Cambodge, ces trains sont très lents et les conducteurs de “bamboo train” connaissent les horaires… Confiants, nous suivons notre philosophie du “qui vivra, verra” et profitons du moment présent.

Qui est ce qui descend du “bamboo train” pour laisser passer l’autre ?
Normalement, c’est le “bamboo train” le moins chargé qui laisse sa place. Je dis “normalement” car l’intox est de rigueur et les négociations orales aussi
C’est impressionnant de voir les cambodgiens s’entasser sur ce plancher en bambou avec tous leurs achats, les sacs de riz, les scooters et j’en passe …

Niveau sensations, c’est vraiment unique le “bamboo train”!! Vous vous faites chahuter en tous sens au rythme des rails plus ou moins rectilignes et planes. Assis à même le plateau ou sur une chaise si vous demandez comme Jérôme , plutôt à vive allure (je ne saurais dire la vitesse exacte, environ 20 Km/h), vous voyez défiler le sol sous vos pieds à travers les lattes de bambou et tout autour de vous le paysage. Vraiment original et splendide !
Après une heure de temps nous entamons le trajet retour sur les mêmes rails. Au lieu de retourner le “bamboo train”, notre conducteur déplace de l’arrière à l’avant le moteur et s’assied dessus pour le maintenir en place . C’est local !

Encore une belle journée…
Vous allez dire que l’on dit tout le temps ça mais c’est vrai !!
Demain, prochaine étape : Battambang, toujours direction nord ouest…

Annabel.

[geo_mashup_map]

Billets similaires:

• Les aveugles nous surprennent à Battambang !
• Salta la belle
• Le sac à dos
• Cascades en folie sur le plateau des Bolovens
• Etape flottante à Kompong Chnang

Partagez sur Facebook

Pour ma part, j’attends beaucoup de cette petite ville car je veux connaître le Cambodge au delà de sa capitale. Nous débutons notre voyage au Cambodge et malgré nous, nous comparons déjà ce pays au Laos et à la Thaïlande. Nous cherchons des repères et avons hâte de connaître les cambodgiens et leurs us et coutumes.

Et pour ça, rien de tel qu’une ballade à vélo pour partir à la découverte des alentours et notamment d’un village de poterie.

Au bout de quelques minutes, nous sommes déjà sous le charme.
C’est tout simplement magnifique …nous sommes bouche bée ! Des palmiers immenses équipés d’échelle locale pour certains, des rizières à perte de vue dorées par le soleil et colonisées par les vaches et les buffles, une terre rouge traçant les chemins et contrastant avec le reste …

Première question : “Est ce que le Cambodge va me plaire ?” = question en partie résolue et c’est oui !!

Nous pédalons sans le savoir vers une spécialité culinaire…
Les fruits au Cambodge, ce n’est pas ce qu’il manque et le petit extra, c’est qu’on vous les prépare !!!
L’ananas est servi avec du sel mélangé à du piment rouge coupé en morceaux . (Au Laos, nous avions goûté quelque chose de similaire mais avec de la mangue choisie exprès encore dure et peu mûre.)
Test culinaire n°1 “l’ananas trempé dans le sel pimenté” = test réussi pour moi mais beaucoup moins pour Jérôme !

Et avec tout ça, on n’a pas trouvé le village des poteries

Maintenant direction “le port” car Kompong Chnang est situé au bord du Tonlé Sap et de ses fameux villages flottants . Le Tonlé Sap est le plus vaste lac d’eau douce d’Asie du sud est . Un long chenal de 100km le relie au Mékong à hauteur de Phnom Penh. Sa superficie varie en fonction de la crue du Mékong lors de la saison des pluies .

Nous embarquons à bord d’une étroite barque à rames, guidée par un habitant du village flottant voisin.

C’est impressionnant de constater que ces villages flottants possèdent toutes les infrastructures nécessaires à la vie de tous les jours : atelier de réparation mécanique, station service, “supérette flottante ambulante” … et le petit confort : le satellite pour la télévision
Une vraie vie de village “classique” avec ses animaux de compagnie (cf vidéo) mais flottant et se balançant tranquillement sur l’eau grâce à un système de flotteurs en bambou.

Première journée en dehors de la capitale riche en découvertes et sensations … La barre est déjà mise très haute . Que nous réserve le Cambodge par la suite ??

A voir avec la prochaine étape “Pursat”, toujours direction nord ouest en longeant le Tonlé Sap…

Annabel

[geo_mashup_map]

Billets similaires:

• Trop dure la vie !
• Notre première île !
• Mountains and River Trek
• Derniers instants avec le Mékong
• Good Morning, Vietnam

Partagez sur Facebook

Pendant qu’en France, avec un hiver rigoureux, tout le monde prépare les festivités du nouvel an, c’est sous le soleil, avec un thermomètre qui dépasse les 30 degrés, que nous passons la frontière pour rentrer au Cambodge.
Nous sommes sur la route de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Mais avant d’arriver à destination il nous faut d’abord passer la frontière.

C’est notre troisième passage de frontière. Le premier était pour rentrer au Laos depuis la Thaïlande (quand nous étions devenus millionnaires), le second était un aller-retour Laos-Thailande et Thailande-Laos dont le but était de prolonger notre visa touristique qui arrivait à expiration (nous n’en avions pas parlé sur le blog mais nous avions fait cet aller-retour à Thakek dans le centre du Laos).

Nous ne sommes pas encore des experts du passage de frontière mais nous commençons à avoir l’habitude. Comme à chaque fois il s’agit de se faire valider par un coup de tampon la sortie du pays et par un autre coup de tampon l’entrée dans le nouveau pays, sans oublier d’acheter le visa qui nous donne le droit d’entrée.
Le passage de frontière est très bien organisé par les autorités locales tant que nous donnons les dollars demandés à intervalles réguliers pour différentes raisons bien trouvées (contrôle sanitaire 1$, un coup de tampon 1$, un autre coup de tampon 1$, le prix du visa 23$). Nous faisons comme tout le monde et suivons le flux de touristes.

Nous arrivons finalement à Phnom Penh en soirée aux alentours de 21h30. Il fait nuit noire et stratégiquement ce n’est jamais bon d’arriver dans la nuit dans une grande ville. Il est plus difficile de se rendre compte de son environnement et l’ambiance est plus oppressante.

Les chauffeurs de tuk-tuk nous sautent dessus pour nous proposer de nous emmener dans telle ou telle guesthouse qui selon leurs dires est toujours la meilleure. C’est en général plutôt une histoire de commission qu’ils peuvent toucher. C’est d’autant plus difficile pour nous que nous rentrons tout juste au Cambodge et nous n’avons pas encore idée des tarifs pratiqués. Il vaut toujours mieux s’éloigner de la station de bus et prendre son temps.

C’est ce que nous faisons et nous montons dans un tuk-tuk pour nous emmener à une guesthouse que nous avons repéré dans le guide : la Royal Guesthouse. Finalement la guesthouse est pleine et nous nous replions sur notre second choix : Okay Guesthouse. Nous allons pouvoir nous reposer et dormir un peu, d’autant plus que je suis un peu malade.

Phnom Penh est notre première étape urbaine. Avec ses 1,5 millions d’habitants, nous ne nous étions jamais arrêtés dans une si grande ville. Nous comptons en profiter d’être dans un endroit plus urbain que d’habitude pour y passer le jour de l’an. Nous restons donc 5 jours. C’est l’occasion pour nous de retrouver une nourriture saine !

Pauvreté absolue et richesse extrême, charme et chaos, Phnom Penh est une ville fascinante qui conjugue en même temps le passé et le présent du continent. Cette cité met les sens à rude épreuve. Motos, voitures et vélos circulent à contresens sans se soucier des piétons, des odeurs âcres émanent des échoppes et des marchés et la ville s’éveille dès 6h à grands renforts de klaxons, de pétarades et de tous les bruits de la vie quotidienne.

Le Cambodge a une histoire compliquée et je n’ai pas encore tout compris tant les changements de gouvernements (aidés ou non de l’étranger) ont été nombreux. Mais parmi les tristes épisodes de son histoire il y en a un que beaucoup connaissent, il s’agit de la période des khmers rouges. Nous connaissons l’histoire telle que nous l’avons vu par les médias occidentaux et je pense que c’est sans doute plus compliqué encore que ça en a l’air.
Avec Annabel, nous sommes surpris lorsque nous nous rendons compte que certains cambodgiens regrettent Pol Pot…

A Phnom Penh, il est possible de visiter une ancienne prison qui servait à enfermer les opposants au régime des khmers rouges. C’est la tristement célèbre prison de haute sécurité 21.
En 1975, les forces de sécurité de Pol Pot investirent le lycée Tuol Svay Prey et en firent la prison de haute sécurité 21 ou S-21. Elle devint rapidement le plus grand centre de détention et de torture du pays. Entre 1975 et 1978, plus de 17000 détenus du S-21 furent massacrés au camp d’extermination de Choeung Ek.
Les Khmers rouges tenaient des registres méticuleux de leurs exactions. Chaque prisonnier qui arrivait au S-21 était photographié, parfois avant et après une séance de torture.

Autant vous dire qu’après la visite nous étions un peu secoués…

Dans toutes les histoires des peuples il y a des moments d’horreur et aussi des moments de grandeur. Avant le triste épisode des khmers rouges, aux alentours des années 800, les khmers possédaient un empire qui fut le plus grand empire qu’ait connu l’Asie du Sud-Est : l’empire d’Angkor. La grandeur et la folie architecturale de cet empire est nettement visible sur le site des temples d’Angkor que nous avons prévu de visiter durant notre séjour au Cambodge.

A Phnom Penh, de construction plus récente, il est possible d’admirer le palais royal et la pagode d’argent.
Avec ses toits khmers classiques et ses dorures le palais royal domine la ligne d’horizon de la capitale. Cet édifice splendide rappelle le palais royal de Bangkok. Caché derrière un mur d’enceinte, ce havre de paix s’agrémente de superbes bâtiments de cérémonie et de jardins luxuriants.
La pagode d’argent doit son nom à son sol constitué de plus de 5000 dalles d’argent, pesant chacune 1 kg. La plupart sont couvertes pour être protégées mais on peut en voir quelques une près de l’entrée.

Comme je l’ai dit au début de ce billet, à mon arrivée au Cambodge, je suis un peu malade et les allers-retour aux toilettes sont assez nombreux. Heureusement je me remets assez rapidement et après 2-3 jours l’appétit revient. Heureusement car nous voulons découvrir la cuisine cambodgienne et la comparer à la cuisine laotienne.
Rien de tel qu’un cours de cuisine ! Nous remarquons rapidement que les préparations sont beaucoup plus à base de sucré-salé.

Après ces 5 jours de pause urbaine nous devons repartir sur la route. J’avoue avoir beaucoup aimé me retrouver dans un environnement urbain, retrouver quelques réflexes de citadin. Même si Phnom Penh est bien différente des villes françaises ça nous redonne un aperçu du confort et des facilités que nous avons chez nous. Et profiter de la télé française dans la chambre en regardant ‘Questions pour un champion’ sur TV5 n’a jamais été un si grand plaisir

Mais, retrouver la campagne va aussi être un grand plaisir surtout que pour notre prochaine étape nous allons découvrir notre premier village flottant !

[geo_mashup_map]

Billets similaires:

• Nous devenons millionnaires en passant au Laos
• La côte sud du Cambodge, ultime étape du pays
• Etape flottante à Kompong Chnang
• Les aveugles nous surprennent à Battambang !
• Good Morning, Vietnam

Partagez sur Facebook

Il semble que plus on descend vers le sud du Laos, plus l’ambiance est détendue, et Si Phan Don (littéralement “quatre mille îles”) en est l’illustration parfaite. Ce superbe archipel s’étire sur 50 kms au milieu du Mékong et les îles qui le composent paraissent vivre hors du temps.

Après avoir quitté Don Daeng (notre première île de ce voyage en Asie), être retourné sur Paksé pour rendre le scooter, nous avons pris un bus pour repartir vers Si Phan Don le jour même. Situées à l’extrémité sud du Laos les quatre mille îles sont tout près de la frontière cambodgienne. Nous choisissons celle qui se nomme Don Khon pour poser nos sacs dans un petit bungalow qui longe un des méandres du Mékong.

L’ambiance est détendue, les cocotiers et les palmiers nombreux. Tout est tranquille ici. C’est notre dernière étape laotienne avant de rentrer au Cambodge et nous voulons nous reposer avant de découvrir un nouveau pays où il faudra tout réapprendre : la monnaie, la langue (enfin les mots de base), les codes, etc …
Nous restons donc 4 jours dans un climat qui amène à la farniente. Ca tombe bien, nous avons un hamac sur le balcon du bungalow.

Durant ces 4 jours nous louons un vélo pour découvrir Don Khon mais aussi Don Det situé juste en face et relié à Don Khon par un pont construit par les français (ils sont décidemment partout en Asie !). Ca nous change du scooter mais c’est tout aussi agréable de se balader à son rythme et sans bruit de moteur. Nous parcourons des petits sentiers qui sillonnent les deux îles et nous trouvons même parfois des petites plages désertes le long du fleuve.

Pendant notre séjour, nous apprenons qu’une compétition de pirogue se déroule à Nakasang. Toutes les meilleures équipes des villes de la région se rencontrent et c’est l’occasion d’une fête où tous les habitants se retrouvent. Nakasang est la ville principale du coin. Ce n’est pas une île et se trouve sur la côte. Beaucoup moins charmante que les îles qui l’entourent, c’est le point de départ pour les rejoindre.
Notre emploi du temps n’étant pas surchargé, nous décidons d’aller à Nakasang pour participer aux festivités. Nous ne restons pas très longtemps car la chaleur écrasante et la foule nous fatiguent vite, juste assez longtemps pour voir une équipe victorieuse.

Dans les eaux tranquilles qui entourent les 4000 îles, près de la frontière cambodgienne, une douzaine de dauphins y ont élu domicile. Ce sont des dauphins de l’Irrawady. Très menacés et en voie d’extinction, la population locale essaye de les protéger. Il existe des dauphins d’eau douce qui, comme leur nom l’indique, ne vivent qu’en eau douce. On en trouve dans l’Amazone ou dans le Gange. Bien qu’il aille dans les grands fleuves, le dauphin de l’Irrawady est un dauphin océanique.

Grâce à une excursion en barque il est possible de les apercevoir. La balade dure environ une heure et demie et avant d’approcher les dauphins nous passons à travers une forêt immergée dans le Mékong. Pendant la saison des pluies lorsque le Mékong est à son plus haut niveau les arbres sont complètements sous l’eau (plusieurs mètres). La force du courant est alors tellement grande que les cimes des arbres sont inclinées et tendent vers l’horizontale. Le spectacle est impressionnant.

Après avoir traversé la forêt inondée nous arrivons tout proches des dauphins et, sans bruit, en avançant à la rame, nous patientons. Rapidement, on les aperçoit venant respirer hors de l’eau. Leurs apparitions sont très brèves et il faut être attentif. Nous ne pouvons pas voir tout leur corps. Néanmoins, simplement sentir leur présence, les entendre souffler avec en arrière plan le soleil qui se couche sur le Mékong nous fait encore vivre des moments que nous n’oublierons certainement pas.

Depuis deux semaines nous n’arrêtons pas d’être bluffés par des ambiances et des paysages époustouflants. Le sud du Laos est vraiment superbe. J’ai également beaucoup aimé le nord mais le climat plus rude, des transports difficiles et des gens un peu plus fermés en font une région peut être un peu moins chaleureuse.

En tout cas, ce premier pays de notre périple en Asie (je ne compte pas les deux premières semaines de Thaïlande en tant que pays) me marque énormément et m’a déjà apporté beaucoup d’images, d’odeurs et de sons qui resteront longtemps gravés dans ma mémoire. Je ne sais pas encore ce qui nous attend après et si le Cambodge sera à la hauteur mais si tous les autres pays que nous allons visiter sont comme le Laos notre voyage sera épique !

[geo_mashup_map]Billets similaires:

• La côte sud du Cambodge, ultime étape du pays
• Chiang Khan, la bucolique
• Good Morning, Vietnam
• Etape flottante à Kompong Chnang
• Nous devenons millionnaires en passant au Laos

Partagez sur Facebook

Après notre fantastique étape au village de Kiet Ngong, nous arrivons tout joyeux à Champassak. Nous réalisons combien nous avons de la chance d’être sur ce continent asiatique à profiter de tout ce qui nous entoure. Une chance que l’on s’est donnée …

Champassak est une ancienne citée royale (jusqu’en 1975). Ville paisible, elle est située de l’autre coté du Mékong. Nous sommes toujours dans le sud du Laos dans la province du même nom. Paksé (où nous avons loué les scooters il y a une semaine avant de partir sur le plateau des Bolovens) est la capitale de cette province.

Avant d’arriver à Champassak il nous faut donc traverser le Mékong avec le scooter. Le scooter ne flottant pas, et par manque de patience d’attendre le ferry nous trouvons une autre option.

Au bout de 10 minutes de traversée nous accostons sur l’autre rive et pouvons reprendre le scooter pour découvrir Champassak. De rares véhicules partagent l’étroite grand-rue de la ville avec des buffles et des vaches qui cheminent à pas lents.
Les ruines du vat Phu Champassak, un temple de la période d’Angkor, se dressent à 8 km au sud-ouest de la ville et constituent son principal attrait et c’est ce que nous visitons dès notre arrivée de ce coté du Mékong.

L’ancien sanctuaire khmer du vat Phu est l’un des joyaux du Laos. Edifié à 1400 m sur les contreforts de la chaine du Phu Pasak, il est petit comparé aux grandioses temples d’Angkor, près de Siem Reap, au Cambodge mais le site dégage néanmoins une atmosphère magique et est classé au patrimoine mondial de l’humanité depuis 2001.

Champassak n’ayant pas vraiment d’autre intérêt particulier nous décidons de passer la nuit sur une île située presque en face du vat Phu : Don Daeng. C’est donc une île particulière puisqu’elle est située sur le Mékong. Mais c’est une vraie île avec une plage de sable fin et c’est notre première île du voyage !

S’étirant comme un crocodile au milieu du Mélong, Don Daeng semble oubliée par le temps. Comme sur les autres îles du fleuve, ses huit villages sont éparpillés sur les berges et les rizières occupent le centre. Aucune voiture ne circule sur la piste étroite et ombragée qui fait le tour de cette île, longue de 8 kms de côté : vélos, petites motos et minitracteurs sont les seuls moyens de transport. Il n’y a quasiment pas de logement sur Don Daeng et pour cette raison pratiquement aucun touriste ne vient dormir sur cette île. Et pourtant, un “community lodge” a été aménagé par les villageois où pour seulement 6 euros nous avons eu une chambre avec vue sur le Mékong. L’argent des nuitées et des repas que nous prendrons sur place iront remplir les caisses d’une banque qui financent les projets des villageois de l’île.

Nous sommes enchantés, l’île est vraiment paisible et c’est un régal de se reposer sur le sable en observant l’animation sur le fleuve.

Le lendemain, nous nous levons à 5h30 du matin pour faire le tour de l’île et la découvrir au lever du soleil. Nous marchons 5 heures et sommes de retour pour 11 heures. Nous n’avions pas pris de petit déjeuner et la fin de la rando est un peu dure. Mais la beauté des villages traversés, des paysages, l’ambiance paisible et sereine de l’île nous aident à tenir bon.

Normalement, c’est aujourd’hui que nous devions retourner à Paksé pour rendre le scooter. Tant pis ! Nous nous sentons tellement bien sur cette petite île que nous décidons de rendre le scooter avec un jour de retard et rester encore à Don Daeng toute une après midi et une nuit supplémentaire. Nous en profitons pour nous baigner dans le Mékong et même de s’y laver dedans comme les locaux !

Décidemment, le sud du Laos nous plait beaucoup !

[geo_mashup_map]

Billets similaires:

• Chiang Khan, la bucolique
• Cascades en folie sur le plateau des Bolovens
• Pas une, mais 4000 îles !
• L’Afrique en Asie !
• Fin du boat trip : arrivée à Phongsaly

Partagez sur Facebook